Johdanto
Ohjeet
01
Kaivaminen
5
Vaihe
Urakka aloitetaan merkitsemällä talon paikka. Sen jälkeen siihen kaivetaan monttu. Alueen reunoille viritetään linjalangat piirustusten mukaan, jotta rakennus tulee täsmälleen oikeaan paikkaan.
Rakennuksen korko merkitään ja pohjasta tehdään tasainen. Työssä kannattaa käyttää apuna pitkiä linjareita tai hyvää laseria.
Tarkista piirustukset ennen ensimmäis-tä lapionpistoa. Mistä kaivaminen pitää aloittaa? Onko varmaa, ettei kaivinkoneen kauha osu maassa oleviin johtoihin? Milloin minkäkin vaiheen pitää olla valmis?
Merkitse korot huolellisesti. Lisäsiiven lattian pitää tulla samalle tasolle vanhan lattian kanssa. Pinnan alapuolelle pitää jäädä tilaa laminaatille, betonin tasoitteelle, betonille, eristeille ja murskeelle.
Merkitse kaivettava alue. Viritä linjalangat rakennuksen kohdalle ja lisää mittoihin esimerkiksi 60 senttiä, jotta mahdut kaivamaan kuopan tarpeeksi laajaksi.
Sitten kaivetaan. Kaivinkoneen puomi taittuu sisään ja auki, joten sillä voi kaapia maata oikealta syvyydeltä. Kuopasta ei kannata tehdä liian syvää.
Betonilattia kerros kerrokselta. Betonista valettua lattiaa sanotaan betonilaataksi. Lattia pitää rakentaa kerroksittain, jotta siitä tulee tukeva ja se eristää lämpöä.
02
Mittaaminen
3
Vaihe
Tämän talon alle valetaan 90 senttiä syvä kouruperustus.
Kourun paikka merkitään tarkasti nurkkiin pystytettävillä kehikoilla, jotta perustukset osuvat oikeaan kohtaan.
Jokainen kehikko koostuu kolmesta terävästä rimasta ja kahdesta laudasta. Laudat ovat lisärakennuksen lattian lopullisessa korossa.
Kehikoiden välille viritetyt linjalangat näyttävät koko ajan, missä korossa ja kuinka kaukana talosta perustukset ovat.
Merkitse nurkkien paikat. Vanhan talon nurkat ovat onneksi kohtisuorat, joten lisärakennuksen nurkkien paikat voi mitata pitkällä suorakulmalla ja alumiinilinjarilla. Nurkkiin pystytetään rautatangot.
Jokaisen tangon ympärille lyödään kolme teroitettua lautaa. Lattian korko merkitään lautaan vanhan lattian mukaan vatupassin ja pitkän alumiinilinjarin avulla.
Nyt lankkuihin ruuvataan pari lautaa. Lautojen yläreunan pitää olla uuden rakennuksen lattian pinnan tasolla. Seuraavaksi lautoihin lyödään naulat, joiden välille viritetään linjalangat.
03
Sokkeli
4
Vaihe
Kouruperustuksen päälle tehdään sokkeli lecasoraharkoista. Harkot asennetaan limittäin ja muurataan yhteen laastilla. Laasti tehdään itse 1 osasta sementtiä ja 3 osasta hiekkaa (jyväkoko 0,3).
Sokkelin korkeutta voi hienosäätää pinnalle tulevalla laastikerroksella. Sokkelin pinta tehdään 13 milliä alemmas kuin lattian pinta. Erotus vastaa lattialaminaatin paksuutta.
Käytä vatupassia ja mittaa sokkelin nurkan paikka narun kohdalta. Vähennä mitasta 65 milliä (ulkovuorauksen paksuus).
Merkitse muut nurkat samalla tavalla. Se helpottaa muiden lecasoraharkkojen asentamista.
Kun sokkeli on valmis, on aika valaa betonilaatta sen sisäpuolelle. Aluksi oikaistaan pohja, jotta valaminen sujuu hyvin.
Näin sokkeli rakennetaan. Perinteinen sokkeli ja betonilaatta pitää tukea ja eristää määräysten mukaan.
- Antura
- Sokkeli
- Murske
- Eristeet
- Kosteussulku
- Raudoitus
- Betoni
- Salaojaputki
04
Eristäminen
4
Vaihe
Seuraava vaihe on maanvaraisen betonilaatan eli lattian valaminen sokkelin sisäpuolelle. Betonin alle asennetaan eristeet.
Eristeenä käytetään painetta kestävää styroksia, jota levitetään tasoitetun hiekan päälle. Asenna levyt limittäin, jotta kylmyys ei pääse virtaamaan ylös saumoja pitkin.
Tarkista lattian eristepaksuus suun-nittelijalta. Tässä käytetään normaalia paremmin eristäviä levyjä, joita asennetaan 350 millin paksuinen kerros.
Levitä hiekkaa sokkelin sisäpuolelle, kun betoni on kuivunut. Tässä hiekan pinta tasoitetaan 32 senttiä alemman harkon pinnan yläpuolelle. Tiivistä hiekka lopuksi tärylevyllä.
Lisää hiekkaa noin 3 senttiä ja tasoita pinta. Tässä hiekkaan on upotettu kaksi pitkää rautaputkea hiekan lopulliseen korkeuteen. Hiekka on helppo tasoittaa vetämällä esimerkiksi vatupassia putkia pitkin.
Sitten eristetään. Tässä käytetään kahta 150 millin styroksilevyä ja yhtä 50 millin eristelevyä. Saumat limitetään eri kohtiin joka kerroksessa.
Eristeisiin tehdään aukko kantavan väliseinän kohdalle. Paikka pitää mitata tarkasti. Styroksiin on helppo sahata aukko käsisahalla.
05
Sokkelin rappaus helpolla tavalla
2
Vaihe
Sokkelin tasaiseksi rappaaminen voi olla vaikeaa. Tässä käytetään LIP:n liimalaastia, jonka levittäminen on tavallista helpompaa. Sitä riittää yksi kerros.
Sekoita laasti säkissä olevien ohjeiden mukaan ja levitä sitä sokkelin pintaan vähän kerrallaan. Sen jälkeen voit tasoittaa pinnan ja hiertää sen siistiksi, kun laasti on hieman jähmettynyt.
Levitä sokkelin pintaan tasainen kerros liimalaastia. Tee teräslastalla pitkiä, liukuvia vetoja, jotta pinnasta tulee tasainen.
Kun laasti on niin kiinteää, ettei se enää tartu sormiin, voit hiertää pinnan sileäksi. Liikuta hierrintä kiertoliikkeellä. Anna laastin jähmettyä lisää, jos se tarttuu kiinni hiertimeen.
06
Betonilaatta
8
Vaihe
Nyt on aika valaa betonilaatta eli lattia. Sitä ennen eristeiden päälle levitetään kosteus- ja radonsulku, jonka reunat liimataan kiinni lecasoraharkkoihin.
Sen jälkeen betoni raudoitetaan. Isot valuverkot levitetään eristeiden päälle, jotta ne jäävät betonin sisään. Rauta estää betonilaattaa halkeamasta.
Sen jälkeen valetaan lattia. Betoni-laatan päälle jätetään tilaa laminaatille.
Raudoita betonilaatta. Raudoitusverkot asennetaan muovikorokkeiden varaan, jotta ne jäävät betonin keskelle.
Lattialämmitysletku sidotaan kiinni raudoitusverkkoihin. Tarkista letkun koko ja asennusväli suunnittelijalta.
Nyt on valamisen vuoro. Betonia levitetään edestakaisella liikkeellä metrin kaistale kerrallaan. Betonia levitetään sokkelin reunaan asti.
Betonin pinta liipataan saman tien. Betoni tasoitetaan aluksi asfalttikolalla ja liipataan sen jälkeen sileäksi.
Tiivistä betoni huolellisesti etenkin läpi-vientien kohdalta. Voit käyttää tärysauvaa tai tiivistää betonin kepillä painelemalla. Tasoita pinta sen jälkeen.
Valmis pinta näyttää tältä: se on tasainen ja samalla tasolla sokkelin pinnan kanssa.
Eristeiden päälle levitetään raudoitusverkko. Verkot asennetaan korokkeiden varaan, jotta raudat jäävät betonin keskelle.
Betonia kannattaa tilata hieman enemmän kuin tarve vaatii, jotta se ei lopu kesken.
Materiaalit
PERUSTUKSET (noin 1000 euroa)
Hiekka ja murske
• Noin 70 kuutiometriä
22x100 mm lautaa:
• Lautaa nurkkakehikoihin, 14 metriä
Lisäksi:
• 6 mm harjaterästä, 6 metriä
• Betonia, 4 m³
BETONILAATTA (noin 3000 euroa)
• 0-8 mm hiekkaa (tai mursketta) 2 m³
• 100x1200x1200 mm polystyreenilevyjä, 102 m2
• 10x100x1200 mm polystyreenisuikaleita, 23 kpl
• Välikapuloita raudoittamiseen 23 kpl
• 2350x5000 mm raudoitusverkkoa, 5 kpl
• Betonia perustuksiin
• Sokkelimaali, 2,5 liraa
SOKKELI (noin 500 euroa)
• 19x23x49 cm lecaharkkoja, 108 kpl
• 0-4 mm hiekkaa laastiin, 0,5 m3
• Sementtiä laastiin, 100 kg
• Liimalaastia harkkojen ulkopinnan rappaukseen, 50 kg
Lehtiversio
Lataa artikkeli pdf-muodossa samanlaisena kuin se julkaistiin alunperin Tee Itse -lehdessä.
