Lisäseinä teräsrungosta ja mineraalivillasta

Asenna lattiakiskot, kun olet poista-nut kaikki listat yms., ja varmistanut, että seinäpinta ei ole liian tiivis. Kun kisko (A) kiinnitetään lattiaan, määritellään seinän sijainti niin, että sen takareuna sijoittuu noin 50 mm:n etäisyydelle ulkoseinästä.

Lattialistasta pystytetään pystykisko (A) naapuriseinälle, jota ei eristetä. Kisko kiinnitetään ruuveilla.

VINKKI: Seinäkisko helpottaa kattokiskon asennusta. Jos molemmat naapuriseinät eristetään, kiinnitä seinäkisko väliaikaisesti.

Kattoon kiinnitetään vielä kisko seinäkiskosta alkaen ja suoraan lattiakiskon yläpuolelle. Kisko voidaan katkaista putkien ohittamiseksi. Pitkällä vesi-vaa’alla tarkistetaan, että kiskot tulevat put-ken ympärille täsmälleen samalle kohdalle.

Ikkunan ympärille asennetaan kaksi tolppaa (B) selkä aukkoon päin niin, että syvennykseen asennettavat uudet 15 mm vanerilevyt voidaan kiinnittää kiskoille siten, että levyt myötäilevät sy-vennyksen vanhojen paneelien reunoja.

Loput tolpat väännetään paikoil-leen lattia- ja kattokiskoihin. Ne sijoite-taan vanerilevyjen mittojen mukaan eli noin 60 cm välein. Siirtele hieman joitakin tolppia tarvittaessa, jotta ne istuvat eristeisiin. Suo-rista kiskot ja kiinnitä ylä- ja alakiskoihin.

Syvennyksen ylle tuleva vaakaprof ili tehdään kiskosta, josta on poistettu vaahtomuovikaistale. Kiskon pitää olla 6-8 cm aukkoa pidempi. Sen molemmat päät lei-kataan pohjan ja sivujen välistä niin, että pohjan voi taittaa ja sivut yltävät tolppaan.

Kahden sisäseinän välinen sisä-kulma rakennetaan kahdesta tolpasta, jottei teräs tai levy kohtaa kylmää seinää. Ulkokulma (huoneeseen päin) rakennetaan yhdestä tolpasta, jonka selkä on kulmaan päin. Kts. edellisen aukeaman piirros.

Teräsprof ili (C) asennetaan tolp-pien taakse keskelle seinäkorkeutta. Kaikki tolpat kiinnitetään kahdella levy-ruuvilla - kiinnityspihdit eivät riitä. Profiili kiinnitetään metrin välein seinään. Seinän ja profiilin väliin laitetaan kiilapala.

Ensimmäinen eristekerros (D) painetaan tolppien ja seinän väliin. Työ sujuu nopeasti, sillä eristeet tarvitsee tässä korkeassa huoneessa sovittaa paikoilleen vain reunoista ja vaakaprofiilin kohdalta. Eristehävikki on vähäistä.

Sähköasentaja voi vetää kaapelit ja putket. Hän vetää ne tolppien takaa, jotta ne eivät ole seuraavan eristekerroksen tiellä. Kun kaikki on valmista ja pinnat maalattu, sähköasentaja palaa poraamaan reiät ulosotoille ja poimii kaapelit esille.

Toinen eristekerros (E) sijoitetaan puristuksiin tolppien väliin. Leikkaa putkille ja muille esteille urat, niin eristeisiin ei synny pitkiä vetoväyliä. Limitä liitoskohdat ensimmäisen eristekerroksen kanssa.

Vanerilevyt (F) sahataan ja ne kiinnitetään ruuveilla rankarunkoon. Asetamme levyt pitkittäin, jotta ne tulevat kipsilevyjen vastaisesti. Ostimme kattolevyjä, koska ne ovat edullisia, ja niiden ura- ja ponttiliitokset vakauttavat rakennetta.

Levyt ruuvataan kiinni esiporat-tuihin reikiin niin, että ruuvien kannat uppoavat levyyn. Nosta levy paikalleen ja kiinnitä se väliaikaisesti parilla ruuvilla. Merkitse tolppien keskelle linja, poraa levyn läpi ja ruuvaa levy kiinni.

Sisäkulmissa kahteen vanerile-vyyn kiinnitetään kulmaprof ili (G), jotta kulmasta tulee vankka. Melun eristämiseksi kaikki raot levyjen ympärillä ja lattiaa, kattoa ja naapuriseinää vasten tiivistetään akryylisaumamassalla (H).

Höyrynsulku (J) kiinnitetään vanerilevyihin. Se leikataan kaistaleiksi, jotka ovat vähintään 10 cm huonekorkeutta pidempiä. Kaistaleet asennetaan vähintään 15 cm limityksin. Limitykset teipataan tarvittaessa.

Höyrynsulku kiinnitetään vanerilevyihin sinkilöillä. Käytä naulainta - tai tätäkin nopeammin toimivaa sinkilävasaraa.

TÄRKEÄÄ! Käytä laadukasta höyrynsulkua, joka on vahva ja kestää vuosikausia.

Paina höyrynsulku huolellisesti kiinni akryylisaumamassaan levyjen ympärillä. Tiivistä läpivientikohdat saumamassalla ja höyrynsulkuteipillä. Myös tässä on tärkeää käyttää kestävää höyrynsulkuteippiä.

Nyt kipsilevyt (K) voidaan asentaa. Kipsilevyille tarkoitetulla syvyydenrajoit-timella varustettu ruuvinväännin on korvaa-maton, sillä ruuvienkannat upotetaan, mutta ne eivät saa rikkoa paperia. Sijoita ruuvit pit-killä sivuilla 20 cm:n, keskeltä 30 cm:n välein.

Levyt leikataan niin, että ne asettuvat tiiviisti: viillä paperi, taita levy terävän kulman yli ja viillä paperi toiselta puolelta. Tässä korkeassa seinässä edellisen rivin ylijäämälevy aloittaa seuraavan levyrivin, jotta vaakasaumat limittyvät.

Höyrynsulku siistitään, kun kaikki levyt on kiinnitetty. Alareunassa, jonne tulee jalkalistat, höyrynsulku mitoitetaan 10 mm levyn alareunan yli. Muissa kohdin höyrynsulku leikataan tasan. Tämän jälkeen levyihin sivellään akryylipohjuste.

Seinästä on tullut paksumpi, joten ikkunasyvennystä laajennetaan vanerilla (F). Jotta vanha ja uusi levy voi-daan yhdistää, leikkaamme niihin urat ja yhdistämme levyt irtopontilla. Käytämme yläjyrsintä, mutta lamellikone käy yhtä hyvin.

Uusi vanerilevy (F) kiinni-tetään kulmatolppaan, kun levyn reunoihn on sivelty akryyli-saumamassaa ja 4 mm vanerinen irtopontti on asetettu uraan. Jos käytät lamelleja, aseta lamelli.

Kiinnitä peitelistat (L), kun olet laittanut uuden vaneripalan reunoihin liimaa. Liimaa myös yläosan jiiriliitokset.

VINKKI: Jos peitelistojen reunat tulevat suoraan kulmaan, voit tehdä ensin seinän valmiiksi.

Jalkalistat (M) asennetaan paikalleen. Nyt ne voidaan kiinnittää mukavasti suoraan vanerilevyjen läpi. Voimme käyttää vanhat jalkalistat, puhdistaa niiden takapinnat huolella ja viimeistellä listat sopivaan pituuteen.

Kipsilevyjen saumat vahvistetaan ennen kuin ne tasoitetaan. Tottunut remontoija käyttää paperiteippiä, me muut itsestään kiinnittyvää vahviketeippiä, joilla vähemmän harjaantunut nikkari saa siistit ja vahvat saumaliitokset.

Laita liitoksiin reilusti tasoite-massaa ja paina sitä kunnolla levyjen välisiin rakoihin. Vedä massa sileäksi jäykällä, leveällä lastalla. Anna sen kovettua ja toista työ. Hio lopuksi ja maalaa - tarvittaessa vahvikevuodan päälle.

Hylly on nopea asentaa ja kun se pitää siirtää, reiät voi jälleen peittää.