Jatka kattoa terassin yli

Puisen terassin mittaaminen on helpompaa, jos laudat ovat samansuun-taisia päädyn kanssa. Emme kuitenkaan luottaneet, että laudat olivat 100-prosenttisesti suorassa. Mittaus osoitti pienen vinouman, jonka korjasimme ohjausnarun avulla.

Kun ohjausnaru oli tarkasti paikallaan, irrotimme terassilaudat ja mittasimme niiden kolmen pisteet paikat, joihin pylväiden pilarikengät muurattaisiin.

Kaivoimme perustukset maaporalla, jonka halkaisija oli 20 cm. Porasimme 90 cm:n syvyy-teen, jonka jälkeen arvioimme pohjan tiiviy-den. Betoni sekoitettiin suhteessa 1:3:5 (1 osa sementtiä, 3 osaa soraa ja 5 osaa kiviainesta). Täytimme aukot maanpintaan saakka.

Asensimme pylväiden pilarikengät mär-kään betoniin ja varmistimme, että betonia on kauttaaltaan kengän ympärillä. Ohjaus-naru laitettiin 1 cm:n verran terassin lautojen yläpuolelle, kuten myös kenkien tukilevyt.

Pilarikengät tuettiin apulaudalla, niin että kotieläimet tai lapset eivät pääsisi tönäise-mään pilarikenkiä märkään betoniin. Työtä päästiin jatkamaan parin päivän päästä, kun betoni oli kovettunut.

Irrotimme peitelaudat ja tuulilaudat va-rovasti ja käytimme ne uudelleen puunsuoja-käsittelyn jälkeen. Joka kolmas kattotiili oli naulattu tiiliruoteeseen. Vaikeinta oli tehdä kattoon ensimmäinen ’reikä’ riittävän varovas-ti, mutta sitten tiilet irtosivat yksi kerrallaan ja ne siirrettiin jo olemassa olevalle katolle.

Tiilet on siirretty pystysuoralle riville, joka on juuri olemassa olevan päätypalkin takana. Ruoteiden väliset räystäslistat sahasimme keskeltä palkkia ja siirsimme pois. Alimmaisen tuulilaudan vapautimme samalla kuin irrotimme listoja ja lautoja. Saman teimme myös katon toisella puolella.

On olemassa monia erimuotoisia pilari-kenkiä. Me valitsimme kengät, joissa pylväitä ei kiinnitetä ulkopuolelle näkyvillä ruuveilla laippoihin. Pilarikenkä piilotetaan pylvään sisään, joten pylvääseen täytyy sahata kengälle sopiva lovi keskelle.

Teimme mittatikun, jolla mittasimme kiinnityslevyn kiinnitykseen tarvittavien reikien läpimenot pylvääseen.

Tässä tapauksessa porasimme poralla, jonka halkaisija oli 8,5 mm. Porauksen tuli osua tarkalleen kiinnityslevyn reikiin.

Löimme neljä 8,5 mm:n terästappia porattujen reikien läpi. Kun lovi peitetään esimerkiksi akryylisaumausmassalla, ovat kengät näkymättömissä.

Tukipylväs (B1) on kiinnitetty pilarikenkään ja sovitettu korkeuteen, jolloin uusi seinäorsi (C1) on tarkalleen vatupassissa. Toinen tukipylväs (B1) on kiinnitetty seinän rakenteeseen kolmella 6 x 150 mm:n ruuvilla. Pylvään alle voi laittaa terassilautojen päälle palan bitumikermiä tai muovikalvoa. Pylväiden avulla oikeasta ja vasemmasta puolesta tulee samanlaiset.

Poistimme katosta kannattelevan seinä-orren, ja vaihdoimme sen kokonaan uuteen. Säilytimme kuitenkin pylvään. Palkin paino oli poistettujen tiilien ja listojen ansiosta kevyempi, joten tuimme sen väliaikaisesti uusien seinäorsien kiinnityksen ajaksi.

Poistaaksemme ”vanhan” seinäorren irrotimme seinän ulkoverhouksen puu-rakenteeseen saakka. Uusi orsi lepää vanhan pylvään päällä ja on väliaikaisesti kiinnitetty entiseen kulmarautaan. Etummaisen pylvään korkeus sovitettiin, kun orsi oli vatupassissa.

Rakensimme oikean ja vasemman puolen tukipylväät ja seinäorret samanlaisiksi. Niiden on tietenkin oltava myös samalla korkeudella, jotta rakennelmasta ei tulisi vinoa.

Keskimmäinen pylväs on sahattu oikeaan korkeuteen ja kiinnitetty pilari-kenkään. Pylväs on tarkalleen pystysuorassa tuettuna muutamilla laudoilla.

Harjapalkki nostettiin ylös ja työnnettiin paikoilleen loveukseen. Keskimmäinen pylväs on tuettu pystysuoraan. Ruuvipuristimilla ja laudoilla varmistettiin, että palkki ei pääse kallistumaan kiinnityksen aikana.

Kun oli varmistettu, että sahaus oli koh-dallaan, harjapalkkia nostettiin hieman ja lii-tospinnoille siveltiin vaahtoavaa PU-liimaa. Lii-tos tiivistettiin 140 x 400 mm:n naulauslevyillä ja 40 mm:n tukinauloilla molemmin puolin.

Emme tehneet katokseen alakattoa, mutta saadaksemme laudat samaan kor-keuteen jo olemassa olevien kanssa täytyi uusien palkkien päälle naulata vastaavan korkuiset korokelistat (J).

Valmis kantava rakennne, jossa näkyvät pylväät, orret, harjapalkki ja palkit yläreunan korokelistoineen. Orret ja harjapalkki sahattiin lopuksi poikki sisäänpäin menevällä leikkauksella (katso piirros).

Ruodelaudat naulattiin palkkeihin koro-kelistoilla. Ruodeväli merkittiin yläreunasta yläreunaan kuten jo olemassa olevissa palkeis-sakin. Laudat asetettiin paikoilleen 20-30 cm liian pitkinä ja sahattiin lopulliseen pituuteen, kun ne oli mitattu kattotiilien kanssa.

Tuulilautojen paikat mitattiin. Asetimme alimmaisen kattotiilirivin paikoilleen ja sovitimme katon jatkeeseen, jotta vältyimme leikkaamasta tiiliä. Lankut sahattiin ja alin tuulilauta kiinnitettiin paikoilleen.

Räystäslistat - 25 x 50 mm mäntyä tai kuusta - sovitettiin pituuteen ja kiinnitettiin ruoteisiin. Välit sovitimme sitten, että ne olivat yhtä pitkät kaikkialla.

Kiinnitimme räystäslaudan ja ylimääräisen räystäsraudan kannattelemaan jatkettua kattokourua. Alimpaan ruodelautaan kiinnitettiin kanaverkkoa. Kattotiilet kannettiin ylös ja kasattiin pieniin pinoihin.