Houkuttele kellariisi lisää eloa

Kotelon mitat saa selville nivelmitalla ja vesivaa’alla. Putkien alapinta ei ole vaakasuora, joten mittaa useasta kohdasta, jotta putket varmasti mahtuvat koteloon koko pituudeltaan. Muista varata tilaa myös mahdollisille lampuille.

Lista (C), jonka päälle etulevy (A) tulee, kiinnitetään kattoon. Listan etureuna asetetaan niin, että putkille jää kotelossa tilaa. Levyjä ei leikata vielä, sillä jos listoja on hankala kiinnittää kattoon, voimme joutua säätämään listojen paikkaa.

Kaksi etulevyä (A) leikataan ja asennetaan listan (C) etupuolelle 3,5 x 40 mm:n ruuveilla. Jos ruuvit eivät ole riittävän pitkiä, kokoa levyt listakohdasta (E). VINKKI: Katto on harvoin täysin suora, ja jos saumasta tulee liian leveä, katkaise levy osiin.

Seinällä oleva lista (D), jonka päälle pohjalevy (B) tulee, asetetaan ala-reunastaan samaan tasoon etulevyn ala-reunan kanssa. Paikka on helppo merkitä vesivaa’alla. Esiporaamme tulpille ja kiinnitämme listan 5 x 60 mm:n ruuveilla.

Pohjalevy (B) sahataan. Koska seinät ovat harvoin suorat, on varminta ottaa mitat etulevyn pystyreunasta seinään ja mitata useasta kohdasta ennen kuin leikkaa levyn. Mittaa putkien ja johtojen läpi-vientien paikat ja leikkaa aukot pistosahalla.

Pohjalevyyn porataan reikäsahalla reiät kolmea halogeenilamppua varten. Tarkista vielä, että johdot yltävät koko matkalta reikien läpi, ennen kuin poraat reiät. Teippaa johdot kiinni, jos ne on hanka-la saada myöhemmin paikoilleen.

Pohjalevy nostetaan paikalleen. Selviät tästä yksinkin, jos sahaat ensin listan (G), joka on hieman pidempi kuin lattian ja kotelon välinen etäisyys, ja asennat sen niin, että se on jo sopivasti käden ulottuvilla, kun nostat pohjalevyä ylös.

Pohja (B) kiinnitetään seinälistaan ja etulevyyn (A). Lista (G) puristaa levyä pitäen sen paikallaan. Käytä 3,5 x 40 mm:n ruuveja. Muista esiporata ja upottaa kannat koviin mdf-levyihin, varsinkin kohdissa, jois-sa ruuvi pureutuu pehmeään reunaan.

Valmis kotelo maalataan, mutta tätä ennen seinäpinnat puhdistetaan, silotetaan ja maalataan. Kun seinät ovat valmiit, aloitetaan kotelon maalaaminen pohjustekerroksella. Kun pohjuste on kuivunut, kotelon pinta hiotaan kevyesti.

Täytä halkeamat ja reiät akryyli-saumamassalla - pistoolilla on help-po saada vana saumamassaa myös laatikon ja seinän väliin. Pinnan voi silottaa kostealla siveltimellä, mutta lasta tai tarkoitukseen kehitetyt pehmeät muovipalat käyvät myös.

Kotelo maalataan kahteen tai useampaan kertaan sisämaalilla. Jokaisen uuden maalikerroksen jälkeen tehdään kevyt hionta, joka jättää upeimman ja tasaisimman pinnan.

Halogeenilamput yhdistetään pistorasioihinsa ja asennetaan reikiinsä. Sarjaan kytketään sähkövirta. TÄRKEÄÄ! Et saa tehdä muutoksia 12 V:n halogeenisarjaan, ja muuntajaan pitää päästä helposti käsiksi ilman työkaluja.

Vanhat korkkilaatat poistetaan. Tässä kohteessa se sujuu hyvin. Useimmat laatat irtoavat työntämällä niiden alle sorkkarauta. Korkin jäänteitä joudutaan kaapimaan irti lastalla ja vasaralla vain muutamasta kohdasta.

Viimeiset nyppylät hiotaan tai kaavitaan irti. Koska talosta löytyi reunahiomakone portaiden hiontaa varten, käytimme sitä ja hioimme lattian tasaiseksi. Kohoumat voi hioa myös puupalan ympärille kierretyllä hiomapaperilla.

Kuopat täytetään itsetasoittuvalla lattiatasoitteella. Massa sekoitetaan huolellisesti veteen käyttöohjeiden mukaan. Noudata mittoja, sillä ainakin kokemattoman on vaikea arvioida, milloin massan koostumus on juuri oikea.

Tasoite kaadetaan matalimpaan kohtaan niin, että seos levittyy itsestään sinne, minne pitää. Levittymistä voi auttaa tarvittaessa lastalla - tai vielä parempi työväline on piikkitela, jos saat sellaisen jostakin käsiisi.

Aseta rivi laattoja irralleen huo-neen pituuteen ja leveyteen, kun lattia on sileä ja kuiva. Kokeile, miten laatat asettuvat parhaiten ja hukkapaloja jää vähi-ten. Useimmiten halutaan saada yhtä leveät laatat vastakkaisille reunoille, mutta ei aina.

Merkitse ensimmäisen laattarivin paikka ja kiristä tähän naru linja-merkiksi. Kannattaa aloittaa keskeltä - siellä kohdassa laatat näkyvät eniten, ja sieltä ulospäin siirtyvät mahdolliset epätasaisuu-det eivät pysty kasvamaan liian laajoiksi.

Ensimmäisten laattojen takapin-taan sivellään laasti, mutta tämän jälkeen on helpointa ja nopeinta sivellä laasti lattiapintaan. Laasti sivellään ensin sileällä lastalla ja tasoitetaan sitten 6,5 x 13 mm:n hammaslastalla, jonka raot on pyöristetty.

Saumaleveyttä ohjataan saumanarulla, kun siirryt ensimmäistä laattariviä alaspäin. Näihin 20 x 20 cm:n laattoihin sopii 5 mm:n saumakoko. Laatat painetaan laastiin pienin heiluttavin liikkein.

Laatoitusta jatketaan keskirivistä sivulle päin. Ensin laasti levitetään alueelle, jotta laatta ottaa kokonaan kiinni lattiapintaan. Vedä sitten hammaslastalla laastin läpi 60°:n kulmassa, jotta kaikkien laattojen alle jää yhtä paljon laastia.

Harjoittelun jälkeen voit levittää laastia isommalle alueelle, ehkä 6-8 laatalle, mutta ole kärsivällinen äläkä koskaan levitä laastia enemmän kuin pystyt laattoja asentamaan, sillä laastiin syntyy tällöin helposti vaalea kalvo.

Jatka kokonaisilla laatoilla, kunnes vain seinien viereiset laattarivit puuttu-vat. Laasti voi kovettua työn edetessä, joten nosta silloin tällöin juuri laastiin painamaasi laattaa ja tarkista, että laatan takapinta on edelleen kokonaan laastin peitossa.

Seinän viereiset laattarivit leikataan viimeiseksi, sen jälkeen kun laasti on kovettunut muiden laattojen alla täysin ja voimme jatkaa työtä niiden ympäriltä. Vuokrasimme laattaleikkurin, jolla laatan saa leikattua parissa sekunnissa.

Kulman ympärille tulevat laatat on helppo leikata kulmahiomakoneella. Tämä on parasta tehdä ulkona, jotta koko kellari ei täyty pölystä.

Seinänvierustan pienten laatta-palojen takapintaan sivellään laastia - eikä lattiaan, missä hammaslastaa on hankala pitää oikeassa kulmassa. Saumanarulla varmistetaan jälleen oikeankokoinen sauma.

Laatat saumataan saumamassalla, kun laasti on ehtinyt kovettua noin vuo-rokauden. Saumamassa (tässä on valittu vaalea hiekanväri) työstetään saumoihin levittämällä sitä viistosti laattojen yli. Saumat pitää saada täyteen massaa.

Ylipursuava saumamassa pes-tään pois vedellä ja sienellä, kun massa on kuivahtanut – parin tunnin kuluttua sauma on jo niin kiinteä, että se ei enää vaurioidu. Massa vajoaa ämpärin pohjalle, joten vettä ei tarvitse koko ajan vaihtaa.

Katto maalataan aivan ensimmäi-seksi - siis ennen lattian ja putkien kotelointia. Näin pintoja ei tarvitse suojata. Irtomaali kaavitaan irti ja vauriot tasoite-taan. Pitkän varren päähän kiinnitetyllä telalla työ sujuu kätevästi.

Seinistä kaavitaan irtomaali pois. Muovimaalit voi kaapia isoina pintoina, mutta osassa seinää muovimaali oli vedetty kalkkipintaan. Oli vain yksi ratkaisu: poistaa maalikerros ja ryhtyä sen jälkeen kalkkipinnan käsittelyyn.

Kalkkikerros kaavitaan ja pestään pois. Tämä ei ole kiva työ, mutta se on välttämätön, jotta uusi maali tarttuu hyvin.
VINKKI: Kun et enää saa enempää kalkkia poistettua, sivele seinään kiinnittävä poh-juste, niin loput kalkkijäänteet eivät leviä.

Joitakin pieniä reikiä täytetään korjauslaastilla. Alue kostutetaan roiskimalla korjattavaan kohtaan harjalla hieman vettä ennen kuin laasti painetaan paikalleen. Kaikki rikkonaiset seinäpinnat kaavitaan puhtaiksi irtoaineksesta.

Laasti silotetaan hiertimellä, kun se on saanut asettua joitakin minuutteja. Hierrintä painetaan kevyesti ja liikutetaan samalla pyörein liikkein, kunnes täytetty alue on seinäpinnan tasolla. Käytä vain sileää lastaa, jos aiot myöhemmin tapetoida seinän.

Seinä maalataan matta-akryylimaalilla. Voit valita silikaattimaalin, varsinkin ulkoseinässä se saattaa pitää paremmin. Voisimme myös asentaa seinään kuidun tai vahviketapetin, mutta kellarista tulee riittävän hieno näinkin.